これまで語られることのなかった
チオ50(チオグリコール酸アンモニウム水)
についてブログにしようかと。
Attractの塚原です。
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誰トク?なブログですが
現時点で僕が知っていること、
事実をまとめていきます。
チオ50は昔から縮毛矯正、
パーマに精通した美容師さんであれば
知ってる、見たことある、使ったことが
あるかもしれません。
違法薬剤とも揶揄されてたりしますねw
(僕もコソコソ使ってるけどさ)
そもそもですが、
チオグリコール酸アンモニウムは
パーマ液のメインともいえる還元剤。
しかしながら基準値が決められていて、
7%、条件を満たせば11%と
「薬機法」で上限が決められています。
(医薬部外品として)
https://www.perm.or.jp/i4zzkldg1tez/wp-content/themes/permtheme/about-perm/approval/pdf/syounin.pdf
チオ50というのはチオグリコール酸が
50%濃度でアンモニア水と割られてるモノ。
完全に基準値を超えているので
医薬部外品ではなく、「雑貨」
すなわちサビ取り剤として流通しています。
当然、小さな美容ディーラーじゃないと
そもそも買えない代物っすね。
じゃあ、なぜチオ50が
昔からコソコソと秘密裏に
取り扱われてきたかと言うと…
縮毛矯正剤の成り立ちから、
考えなきゃなりませんな。
縮毛矯正剤は
還元剤(チオグリコール酸アンモニウムやシステアミン、GMT、スピエラなどなど)
アルカリ剤(アルカリのpHを保つ役割、アルカリ膨潤させて還元剤を効かしやすくする役割)
pH(アルカリ性とか酸性とかそのもの。還元剤にはそれぞれにアルカリpH9くらいが得意、みたいな得意フィールドがあると思えばよろし。遊戯王とかポケモンをイメージしてくれ)
の3軸として髪のタンパク質に作用させて
クセ、うねりをとる、またはカールをつける
のが縮毛矯正、パーマ。
(酸性領域ではこれにプラスして熱処理のパーセンテージが高いよね。)
つまるところ還元剤とアルカリ剤、pHが
作用し合ってクセを伸ばすワケだ。
アルカリ剤が強ければ髪に還元剤が
効きやすくなりクセも伸びる、
と思いきやアルカリ剤が強いほど
髪はダメージを受けてパサつく。
特に表面に近いところで、
お客様が触ってわかるようなダメージとして現れる。
じゃあ、アルカリ剤を弱くして
還元剤を強くするか、、
ってなったときに出てくるのがチオ50など
還元剤そのものなんですよね。
(還元剤がダメージなしとは言わないよ)
ちなみに、システアミン、チオグリセリン
GMT、スピエラ、サルファイト、酸性チオ、
チオ乳酸、、、
数多ある還元剤の中でも
チオグリコール酸が縮毛矯正向きなのは
現場サイドでも研究レベルでも
まぁ、明らかなんですよねぇ。
![](https://ryotatsukahara.com/wp-content/uploads/cocoon-resources/blog-card-cache/d02c7ea4bc193c157d6bccf9d02c0450.jpg)
縮毛矯正に特化するとなると、
一般メーカーの薬剤を使用するよりも
自分で縮毛矯正剤を組んでしまった方が
話が早いケースが多々。
特にチオグリコール酸アンモニウムを
還元剤の軸に決めるとなるとね。
(美容師が作る商材が増えてるのも、うなづけるねぇ。特にトリートメント系は規制がゆるいから作りやすい。)
何せ髪は文字通り、10人10色で
髪のクセ、細さ太さはもちろん、
カラーの状態、ブリーチの有無、
アイロンの有無、それこそ
年齢による髪質変化など
薬剤を決める選択肢、分岐はたくさん。
その中で一般メーカーのいわゆる
S、M、H、EX
(ソフト、ミディアム、ハード、エクストラ)
みたいな分け方って雑じゃね?笑
って思うのは自然な道理と思う。
(ちなみに薬機法的には医薬部外品同士を混ぜるのは禁止。だからMとHを混ぜる、みたいなのはやりがちな違反って言われてるね笑 プレックス剤のブリーチインもどうなんだろ?)
ちょっと脱線しすぎて
長くなったので続きはまた明日。
チオ50に関して違法ってホント?を
確認と検証をしたのでそれについて
ブログにしていきたいと思います。
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